Después de varias tardes leyendo este increible post en canonistas.com, donde se explican desde las bases de la medición en los fotómetros de las cámaras digitales, hasta trucos para realizar dicha medición, me propongo el reto de resumir un poco lo que se me ha quedado de todo lo que se habla ahí…

Ante todo, decir que no soy ningún experto, de hecho, sólo llevo 1 mes con mi DSLR (en la cual me voy a basar para las explicaciones), pero creo que los conocimientos adquiridos en este post son bastante reveladores para todo el mundo (conozco a bastantes con DSLR que ni si quiera sabrán que pueden-o para que sirve, el usar el histograma que aparece).
Todo empieza a raíz de la pregunta: ¿Qué modo de medición utilizais más a menudo?
Pues bien, tenemos varios modos de medición (de luminosidad), cuyos detalles pueden variar dependiendo de la cámara, pero básicamente funcionan así:
- Medición evauativa o matricial: La cámara ajusta automáticamente la exposición adecuada para la escena, teniendo en cuenta todos los puntos de la imagen.
- Medición parcial: Se mide la luminosidad en aproximadamente un 10% de la imagen, siendo buena idea para medir por ejemplo cuando hay un contraluz.
- Medición puntual: Se mide justo en el centro de la imagen, concretamente en un 3,5% de la zona. Es el método más preciso ya que la luminosidad se medirá donde le indiquemos, cosa que nos será útil para los conceptos a continuación.
- Medición promediada con preponderancia central: La medición da prioridad al centro y, a continuación, realiza un promedio del resto de la escena.
¿Cuál usar? Quizás para una fotografía lo más rápido posible se puede usar el primero, que es el que la cámara pone cuando se usa en modo automático (el cual aún no he usado xD), ya que tiene en cuenta toda la imagen para calcular la luminosidad media. Esto puede ser rápido, pero si hay zonas muy claras, y zonas muy oscuras en la misma imagen (por ejemplo, un contraluz, o simplemente una sombra con un rayo de luz), no va a salir tan bien como quisiésemos.
Para ello quizás convenga elegir manualmente la luminosidad con la que queremos tomar la foto. Esto requiere cierto conocimiento sobre como funciona el fotómetro de una cámara digital, ya que a veces habrá que engañarlo.
El fotómetro es el encargado de medir la luminosidad de la escena, y para ello, cuando medimos en una zona concreta (puntualmente por ejemplo), actúa como si estuviésemos midiendo un color de luminosidad como el gris medio al 18% (la que se marca como la zona V en la teoría de zonas de Ansel Adams).

Esto quiere decir, que si medimos en una zona blanca con mucha luz (zona IX-X), el fotómetro dirá… “El gris sale muy claro, hay que hacer que entre menos luz!” y subexpondrá la escena, con lo cual saldrá más oscura de la que debería. Esto pasa por ejemplo cuando hacemos una foto en la nieve, que la nieve al final, sale grisacea, y es por este motivo.
Por el contrario, si medimos en una zona com poca luz (zona O-I), hará lo contrario: creerá que hay poca luz y sobreexpondrá la escena, con lo que corremos el riesgo de quemar las luces altas (lo claro saldrá más claro de lo que debería y se perderá información en la imagen, ya que saldrá odo blanco).
¿Cómo solucionar esto? Un poco a ojo de buen cubero, y con mucha práctica, podemos usar la medición puntual, y medir sobre la zona más luminosa de la imagen, y entonces, sobreexponer la toma en uno o dos puntos. Esto significa que moveremos la ruletilla para hacer que el fotómetro se situe en +1 ó +2 y así capte más luz. Si disparamos en modo manual, significa usar una f más baja (mayor abertura) o si nuestro objetivo ya no nos permite abrir más, usar una velocidad más baja, para que así entre más luz (sobreexposición), con lo cual, compensaremos la decisión incorrecta del fotómetro.
Hay otro método, más preciso y con más relevancia técnica, que es el derecheo del histograma. Esta técnica solo sirve si disparamos en RAW, y no en JPEG
Cuando hacemos una foto y la visualizamos, si pulsamos en el botón DISP para cambiar el modo de visualización, nos saldrá el histograma de la imagen. El histograma indica en su eje horizontal la luminosidad (de menos a más) y en el eje vertical, el número de píxeles en esa luminosidad. En la canon 450D se puede visualizar tanto el histograma de luminosidad, como el RGB (un histograma para canal de color), lo cual es mucho más útil, ya que la luminosidad es un promedio de los tres canales RGB, y por tanto, no tan preciso

Si los píxeles quedan agrupados a la derecha del histograma, indica que es una foto luminosa, mientras que si están a la izquierda, que es oscura.
¿Esto para qué sirve? os estareis preguntando. Pues bien, aparte de que, si los píxeles se amontonan demasiado en la parte izquierda, indica que la imagen se ha quemado (en la 450D parpadean las zonas quemadas en el visor LCD), sirve para optimizar el rango dinámico de la imagen.
Básicamente, si conseguimos una imagen donde los píxeles queden lo más a la derecha posible, sin que se queme la imagen, lo estamos haciendo bien, ya que tendremos toda la información posible en el archivo RAW y reduciremos la relacion señal ruido de la imagen, con lo cual, al revelar la foto en algún programa (Adobe Lightroom por ejemplo) sacaremos todo su potencial y, aunque al derechear podamos hacer que algunas zonas que deberían ser oscuras salgan más claras, se arregla facilmente en el revelado también
Ahora OJO! El histograma que sale por la pantalla corresponde a la imagen JPEG, la cual lleva un revelado automático (esto es, aplicación de algunos filtros como saturación, contraste, etc) por parte de la cámara y puede falsear un poco los datos del archivo RAW, con lo que puede pasar que, aunque el histograma diga que la foto está quemada, se puedan recuperar los datos desde el archivo RAW (realmente no se recuperan, ya que la información siempre estuvo ahí, pero se le aplica otro revelado ^^).
Para solucionar esto, algunos usan un revelado automático de la cámara con unos niveles lo más parecidos a como quedaría el archivo RAW (para que el histograma sea lo más fiel posible) y, aunque en el JPEG salga una imagen pálida, a la hora de revelarlo, se obtendrán mejores resultados.

Ejemplo de imagen RAW sin procesado. (fotografía de Guillermo Luijk)

La misma imagen con un buen tratamiento.
La verdad es que, aunque me ha salido un post bastante largo, este tema da para rato (y no hay más que ver las 43 páginas del post original de donde he sacado la información xD)
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